اخبار پوشاک و طراحی ودوخت آذربایجان غربی
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند ، بلکه کارها را بطریق متفاوت انجام میدهند ...
یکشنبه ۱٧ اسفند ۱۳٩۳
از نمایشگاه مد و مانتو نیاوران تا چهارمین جشنواره مد و لباس فجر ... نظرات() 

 

از نمایشگاه مد و مانتو نیاوران تا چهارمین جشنواره مد و لباس فجر
 
16 اسفند 1393 - 03:47:43 ب.ظ
 
خبرگزاری آریا-اولین نمایشگاه مد و مانتو در سال 1389 با حواشی بسیارآن تا چهارمین جشنواره سوت و کور  مد و لباس 1393 بهانه ای شد تا در حاشیه بازدید اقای دکتر عیسی  کشاورز از این جشنواره با ایشان گفتگویی انجام دهیم . اگر چه این گفتگو فی البداهه و در محیط نامساعد برگزار شد اما امادگی دکتر کشاورز دبیر سابق کارگروه مد و لباس  در پاسخگویی نشان از ان داشت که در این حوزه هنوز جدی و پر انرژی حضور دارد . مصاحبه ها و گفتگو ها و مطالعات علمی ایشان در حوزه مد و لباس ایشان را کماکان به یکی از افراد صاحب سبک و پیشکسوت مد و لباس   در ایران تبدیل کرده است .
بی شک اقدامات ایشان در تولید گفتمان ملی در حوزه مد و لباس در فرهنگسرای نیاوران در سال 89 و رو نمایی از نقشه راه مد و لباس کشور در افق 1404 و در کنار هم قرار گرفتن چرخه طراحان ، تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان واستقبال بی نظیر از این نمایشگاه و در عین حال حواشی و هجمه سنگین به برپایی چنین نمایشگاهی با عنوان مد و مانتو باعث شد که تمام فعالان این حوزه سال 89 را سر اغاز جریان شکل گیری مد و لباس در کشور بدانند . گفتگو ما را با دکتر عیسی کشاورز را در ادامه بخوانید :
اقای دکتر کشاورز از حال و هوای سال 89 و نخسین نمایشگاه مد و مانتو برای ما بگویید ؟
اگر چه بعد از پیروی انقلاب شکوهمند اسلامی همواره از دغدغه های فرهنگی از جمله مد و لباس سخن گفته می شد اما هیچ وقت این دغدغه محوری به برنامه محوری تبدیل نشده بود . در حوزه مد و لباس اگر چه گفته می شد که عفاف و حجاب پرچم هویتی انقلاب است اما برنامه ای برای پاسخگویی به انتظارات حاکمیت و انتظارات مردم وجود نداشت . مطالبات جامعه و سوالات نمایندگان مجلس ، از وزیر وقت سبب شد در سال 89 من ماموریت پیداکنم سرپرستی کارگروه مد و لباس که قانون ان از سالهای قبل وجود داشت و مقداری کار دبیرخانه ای هم در این خصوص انجام شده بود ، را همزمان با مدیرکلی آموزش وزارت ارشاد در طی کمتر از یکسال برعهده بگیرم .
چرا از  نمایشگاه مد و مانتو و سرپرستی شما به عنوان سرآغار جریان مد و مانتو در کشور یاد می شود ؟
اقدامات قبل از سال هشتاد و نه بیشتر تدافعی و تلاشهای پراکنده و خلاقیتهای فردی برای پاسخ به دغدغه های عمومی جامعه بود اما از سال هشتاد و نه با تدوین یک استراتژی جدید و تدوین نقشه راه مد و لباس کشور در افق 1404 یک برنامه عملیاتی و گفتمان ملی در برنامه فرهنگی کشور شکل گرفت . مهمترین کار ما در این سال تشکیل نشست ملی و تدوین نقشه را کشور بود. ذیصلاح ترین و حرفه ای ترین افراد در این نشست ملی در کنار یکدیگر قرار گرفتند و برای نخسین بار انرژی ملی در این سال فعال شد. تلفیق نگرش ، بینش ودانش کلان با مطالعه تجربیات جهانی باعث شد که اقدامات سال 89 و استمرار ان برنامه در سالهای بهد باعث شد که اقدامات سال 89 و نمایشگاه مد و مانتو نیاوران مبدا تحولات جدید حوزه مد و لباس تبدیل شود.
این نقشه راه چی بود ؟
یک  نقشه راه با  استراتژی تهاجمی ، علمی ، هدفمند و روشمند برای تامین دو نیاز ملی یکی نیازهای مد و لباس که همه انتظار دارند و دیگری انتظارات ناشناخته محیط در اینده که هنوز پایش نشده است، تدوین و رو نمایی شد. برای این کار به بهترین ها و دانشمندان نیاز داشتیم تا بتوانیم جلو تر از محیط حرکت کرده باشیم . وارد کردن چنین نگاهی در ان سال و فراگیر کردن گفتمان مد و لباس در قالب یک  نقشه راه ، بسیار سخت و پر حاشیه بود .برای همین سال هشتاد و نه مبدا حرکت مد و لباس در ایران در اذهان فعالان این حوزه باقی مانده است . 
چطور در این مدت کوتاه این نقشه را تدوین شد و نسبت این با نمایشگاه مد و مانتو چگونه است ؟
من در ان زمان دانشجو دکتری بودم و عنوان رساله دکتری من طراحی الگوی اسلامی  ایرانی مدیریت پوشش بود . مطالعاتی را در این خصوص داشتم  و اصلا فکر نمی کردم مطالعات من بطور اتفاقی با سرپرستی کارگروه مد و لباس گره بخورد به همین خاطر مطالعات  و اشنایی علمی من با این موضوع وبا  فعالان این حوزه فرصتهای بی نظیری را خلق کرد . 
چرا نمایشگاه مد و مانتو نیاوران به عنوان مبدا مد و لباس کشور شناخته شده است ؟
این نقشه راه در نمایشگاه مد و مانتو نیاوران رونمایی شد و ما نشست ملی را برای عملیاتی کردن در کنار این نمایشگاه آغاز کردیم . برای اولین بار در کشور چرخه مد و لباس از طراح ، تولید کننده ، توزیع کننده ، دانشگاهیان ، علمای حوزه ، مصرف کننده و..... در این نسشت ملی کنار یکدیگر قرار گرفتند. و تمام اثار و ظرفیتهای طراحان و تولیدکنندگان در کنار هم قرار گرفت  تا این زمان هیچ نسشت ملی با هدف تولید گفتمان ملی در کشور شکل نگرفته بود . نمایشگاه مد و مانتو واقعیت ها ، ضعف ها و قوت های این حوزه را در کنار یکدیگر قرار داد . در این زمان نقشه راه را به مشورت ملی گذاشتیم و کارگروهای تخصصی تشکیل دادیم و انرژی ملی برای ادامه راه فعال شد.
ویژگی های مهم این نقشه راه بگویید ؟
استراتژی فرایندهای کلان مد و لباس در این نقشه را مشخص شده است . تدوین شاخصه های اسلامی ایرانی ، تاسیس بنیاد ملی مد و لباس ، پارک فرهنگی و فناوری ، برگزاری جشنواره مد و لباس فجر ، تاسیس آموزشگاها و مراکز خصوصی مد و لباس ، تدوین استراتژی فرایند همکاری های صنعت ، دولت دانشگاه در این نقشه راه امده است . طراحی نظام ارزیابی و صدور پروانه ثبت آثار ، استراتژی فرایندهای سرمایه های انسانی ، بازنگری در نظام آموزشی ، استفاده از تجربیات جهانی ، استفاده از فناوری های نوین و  در این نقشه جا نمایی شده است.BSC،BET،ABC،ABB،ABM،ICT
اقای دکتر از نمایشگاه مد و مانتو نیاوران در سال 89 که این اقدامات انجام شده و این جشنواره ها از ان زمان طراحی شده است تا الان که در این نمایشگاه چهارم فجر قرار داریم چقدر اهداف طراحی شده ، محقق شده و ایا این ادامه همان نقشه راه است یا نه ؟
پاسخ به این سوال تا حدود زیادی سخت است . بدیهی است راهی که در این چند سال رفته ایم به نسبت سالهای گذشته بسیار زیاد و قابل تقدیر است . اعتماد به نفس فعالان این حوزه بیشتر شده است . گفتمان ملی شکل گرفته است  . مد و لباس در ادبیات رسمی کشور جا باز کرده است . مردم به مد و لباس توجه بیشتری نشان می دهند . با جا بجایی دولت هم این راه در حال ادامه است  و اقدامات انجام شده ذیل نقشه راه ترسیم شده در حال انجام است و را بی بازگشتی در حال انجام است و در واقع برنامه های ما از سال هشتاد و نه تا کنون در حال پیگیری است و من هم بطور جدی با فعالان این حوزه از نزدیک ارتباط کاری دارم و دقیقا این فرایند را پایش می کنم از این نظر موجب امید واری و تشکر از همه فعالان این حوزها خصوصا جناب اقای قبادی را دارم و باید به ادامه و گسترش این حوزه کمک کرد و با مدیران و متولیان امور و برنامه های دولت همکاری و همدلی داشت . اما نگرانی هایی هم قطعا وجود دارد . 
چه نگرانی هایی دکتر ؟
نباید جشنواره زدگی و نمایش زدگی بر کارها غلبه کند . توجه به سرمایه انسانی و زیرساختهای فناوری نباید مورد غفلت واقع شود . نباید نگاه اجرایی بر نگاه دانش بنیان غلبه پیدا کند . نباید از ذایقه سازی و سلیقه مخاطب دور شد . مد تابع سلیقه و ذایقه مصرف کننده است نه صرفا  فرایند تولید. غفلت از تجربیات جهانی و صاحب نظران ممکن است موجب دلزدگی فعالان این حوزه شود . وقت ان رسیده است که نتایج اقدامات کارگروه در زندگیروزمره مردم نمود جدی تری داشته باشد که تا حدود زیادی از ان دور شده ایم . ظرفیت و نگاه دولت تدبیر و امید ظرفیت بزرگی است که باید از ان استفاده بیشتری بشود . اگر فعالان این حوزه از اقدامات و فعالیتهای دولت سرخورده شوند جبران عواقب ان بسیار سنگین خواهد بود . 
مهمترین اقدام لازم  در حال حاضر چیست؟ 
حرکت در جهت نقشه راه ذیل عنوان صنعت ، دولت ، دانشگاه می تواند راهگشا باشد . توجه جدی تر و دادن نقشهای محوری تر به اتحادیه کشوری پوشاک و همچنین ایجاد یک شبکه اجتماعی و رسانه ملی . دور شدن از نگاه جشنواره ای و اجرایی و همجنین دور شدن از آزمون و خطای تکراری 
تعامل صنعت ، دولت ، دانشگاه به نظر شما چگونه باید باشد ؟
مد و لباس جزء صنایع فرهنگی و تقریبا جزء چند صنعت اول در ارزش افزده اقتصادی جهان محسوب می شود . مد و لباس به علت ویژگی هایی که از تعریف مد داریم باید یک ارتباط ارگانیک با صنعت دولت و دانشگاه داشته باشد . فعالان این حوزه باید این سه ضلع را همواره در کنار خود داشته باشند .
کدام دانشگاه ما این ظرفیت را دارند ؟
تامین نیازهای دانشی این حوزه و پایش ذایقه و سلیقه مشتری نیازمند مطالعات میدانی و جمع همه دانشمندان و اساتید فرهنگی ، اقتصادی ، صنعتی ،هنری ، رسانه ای  و حمایتهای فناوری را دارد دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه آزاد اسلامی بهترین شرایط را برای پیشتازی در این حوزه را دارند. . پیشنهاد می کنم ایده پارک فرهنگی و فناوری مد و لباس در این دو دانشگاه بزرگ و مهم عملیاتی شود .
تعریف مد از نظر دکتر عیسی کشاورز چیست ؟
مد الگوهای فرهنگی در رفتار اجتماعی هستند که به شکل نو و جدید و به صورت فراگیر در جامعه دیده می شوند و به شکل جمعی هم فهمیده می شوند.
 اقای دکتر چه کتابی از شما باید در این جشنواره رو نمایی بشود ؟
قرار بود کتاب مدیریت ارزش در مد و لباس این جانب در این جشنواره رو نمایی بشود که متاسفانه فرایند چاپ ان به تاخیر افتاد و به جشنواره نرسید انشاالله در نمایشگاه کتاب از ان رو نمایی می کنیم .
اقای دکتر سخن پایانی شما ؟
رسیدن به ارزویی که همیشه گفته ام ، همانطوری که فرش ایرانی شهره آفاق است روزی مد و لباس ایرانی نیز به شهرت جهانی برسد . البته ارزویی سخت و همت بلند ملی را می طلبد . دیگر اینکه اگر نتوانیم زنجیره مد و لباس را در اینده بسیار نزدیک به سر انجام برسانیم باید منتظر عواقب خطرناکی باشیم 
 اقای دکتر ممنون که در این فضای نامناسب برای گفتگو حوصله کردید با این قول که انشاالله در یک فرصت و موقعیت بیشتر و بهتر با شما گفتگو  کنیم  با شما خدا حافظی می کنم .

دکتر عیسی کشاورز / استراتژیست مد و لباس 


 
سه‌شنبه ۱٢ اسفند ۱۳٩۳
طرح پاپوش مرد نمکی زنجان ... نظرات() 

در نشست علمی بررسی پای پوش مرد نمکی مطرح شد: 
طراحی منحصر به فرد پاپوش مرد نمکی تشریح شد 

نشست علمی بررسی ˝پای پوش مرد نمکی از نظر فناوری ساخت و ارگونومی˝ با حضور کارشناسان این حوزه صبح امروز در موزه ملی ایران برگزار شد.

نشست علمی بررسی "پای پوش مرد نمکی از نظر فناوری ساخت و ارگونومی" با حضور کارشناسان این حوزه صبح امروز یکشنبه 4 خرداد ماه در تالار نشست‌های تخصصی موزه ملی ایران برگزار شد.

در این نشست از نمونه شبیه سازی شده این پاپوش که متعلق به 1700 سال پیش است پرده برداری و سپس به موزه ملی اهداء شد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست دکتر مهین سهرابی، کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی و پژوهش هنر گفت: این پای پوش متعلق به 1700 سال پیش یعنی متعلق به دوره ساسانیان است. این پای پوش با توجه به شکل ظاهری و سایر جوانب متعلق به سوارکاری بوده است. پژوهش در این زمینه نشان می‌دهد که تا چه حد طراحی و استانداردهای رعایت شده در این پای پوش با علم و فناوری امروزی تطابق دارد.

او در ادامه افزود: شبیه سازی این نمونه منحصر به فرد با هدف بررسی و تحقیق درباره آن و ایجاد نمونه تازه‌ای از طراحی شگفت انگیز این نوع پای پوش انجام گرفت.

 

مدرس دانشگاه تهران تصریح کرد: دوخت دستی این نوع پای پوش در نوع خود منحصر به فرد است زیرا تمیزی و دقت خاصی در آن به کار برده شده ضمن اینکه روش الگوگیری در آن نیز مبتنی بر روش خیاطی و با رعایت ارگونومی انجام شده است.

مهین سهرابی درباره مواد اولیه استفاده شده در این نمونه گفت: جنس این نوع پای پوش از چرم طبیعی دباغی شده با روش گیاهی است که بلندی آن به 48 سانتی متر می‌رسد. این در حالی است که چرم پای پوش کاملا نرم است و رطوبت در آن نمانده و به هیچ عنوان شکننده نیست. زیره و روی پاپوش چرم است و دو لبه آن با کوک‌های ظریفی به یکدیگر دوخته شده است.

او افزود: فرم این پای پوش حالت چکمه دارد و ساق آن تا زانو است این در حالی است که استانداردهای لازم در قسمت سرپنجه و روی پا کاملا رعایت شده است. به نظر می‌رسد که طراحی پای پوش بر اساس تجربی و چشمی بوده و مدارکی دال بر وجود قالب دیده نشده است.

کارشناس ارشد مرمت آثار تاریخی اظهار کرد: پای پوش مرد نمکی دارای قسمت‌هایی نظیر: کفی، سرپنجه، پاشنه و ساق پا است که تمام این قطعات بدون نازک کاری از سمت داخل با دوخت‌های ظریف و ریز به یکدیگر قلاب شده‌اند به نحوی که فرد برای هر نوع فعالیتی آمادگی داشته است.

سهرابی ادامه داد: این نوع پای پوش دارای آستر نبوده و لایه میانی در کار نیست به همین خاطر تنفس پوست اتفاق می‌افتاده است. ضمن اینکه کف آن کاملا یک تکه و انعطاف پذیر است. نقطه اتصال سرپنجه حالت کاملا V شکل دارد تا فرد موقع حرکت راحت باشد ضمن اینکه قسمت پاشنه نیز طراحی متفاوت دارد که بیانگر ارگونومیک بودن کار است.

نفیسه یزدانی نیز در ادامه این نشست از علاقه منحصر به فردش به مرد نمکی سخن گفت و اظهار کرد: سایز پای پوش مرد نمکی بالغ بر 28 سانتی متر یعنی نزدیک به سایز 42 است که ما سعی کردیم بر اساس آن و سایر پژوهش‌ها به بازسازی این نمونه بپردازیم.

کامبیز نصیری راد، نویسنده کتاب "پا قلب دوم" و مدرس دانشگاه درباره این پای پوش 1700 ساله گفت: یکی از جنبه‌های مهم این پای پوش بخش باستانی آن است اما قطعا طراحی منحصر به فرد و نگاه ویژه طراح به کارکردهای این نوع کفش قابلیت بررسی ویژه‌ای را دارد.

او تصریح کرد: به نظر من این کفش از نظر تکنولوژی ساخت و مهندسی منحصر به فرد است تا جایی که امروز نیز می‌توان از ویژگی‌ها و المان‌های آن در نمایش زنده لباس استفاده کرد.

این کارشناس صنعت چرم تصریح کرد: یک طراح کفش باید به نقاط بحرانی پا توجه کند زیرا تنگی یا گشادی کفش در این قسمت‌ها می‌تواند باعث ایجاد ناراحتی و حتی مشکلات حرکتی در فرد شود این اتفاقی است که در پای پوش مرد نمکی به وضوح رخ داده است یعنی در این نوع کفش باستانی روی ساق کفش مرد نمکی چندین بار تکنیک "چنگی" انجام شده است. این روش برای تقارن دو قسمت کفش انجام می‌شود تا دوخت‌ها بر روی نقاط حساس پا قرار نگیرند و باعث آثار مصرف کننده نشوند.

نصیری راد بیان کرد: نقطه آز یکی از بخش‌های حساس پا است که درست روی برجستگی پا در محل اتصال استخوان‌ها شکل می‌گیرد در این پای پوش این نقطه کاملا مد نظر قرار گرفته است تا جایی که با کفش به این بلندی فرد می‌تواند به راحتی بدود یا پاهایش را در رکاب اسب قلاب کند.

 

او افزود: ارگونومی به معنای تطبیق هر موضوعی با بشر است اما به نظر من این پای پوش فوق العاده از ارگونومی نیز فراتر رفته و با دوخت ظریف و تمیز و طراحی ویژه‌اش کفش را به جزئی از بدن فرد تبدیل کرده است.

این کارشناس توضیح داد: این نوع پای پوش نرم درست مانند یک جوراب عمل می‌کرده به نحوی که فرد در هر حالتی می‌توانسته حرکت کند ضمن اینکه عرق پا نیز از طریق منافذ پوست حیوان که تبدیل به چرم شده، دفع می‌شده است.

نصیری راد تصریح کرد: احتمال می‌دهیم که این کفش با روش خیاطی طراحی شده است اما قطعا نگاه طراح به کارکردهای این پاپوش می‌تواند الگوی مناسبی برای طراحی صنعتی امروز باشد.

در ادامه این نشست مسوولان موزه ملی ایران از دکتر مهین سهرابی، نفیسه یزدانی و کامبیز نصیری راد تقدیر و تشکر کردند.
بر اساس این گزارش، در ادامه این برنامه از نمونه شبیه سازی شده پای پوش مرد نمکی پرده برداری شد و این نمونه به موزه ملی ایران اهداء شد.

منتشر شده توسط هنر انلاین
دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳٩۳
لباسهای میلیونی بختیاری ... نظرات() 

باس‌های میلیونی بانوان بختیاری/ وزن طلای پارچه شاخص قیمت‌گذاری لچک‌

لباس محلی بختیاری چهار

شهرکرد - لباس محلی بانوان بختیاری بر اساس نوع و میزان پارچه و استفاده از طلا معمولا بین ۵۰۰هزار تا ۱۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، لباس های محلی استان چهار محال و بختیاری از نظر رنگ، طراحی، دوخت و تعداد اجزا لباس شباهت های بسیاری به لباس های مناطق مختلف استان های همجوار و نزدیک مانند استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان دارد.

زندگی عشایری و زندگی در روستاها به خصوص در شهرستان لردگان، کوهرنگ و اردل  موجب شده که هنوز مردمان این دیار از لباس های محلی استفاده کنند. لباس های بومی و منطقه ای بارزترین مظهر فرهنگی این مناطق است و با توجه به تفاوت های اقلیمی و فرهنگی شاهد رواج لباس های محلی متنوع هستیم.

پوشش محلی زنان و مردان چهار محال بختیاری با هم متفاوت است. لچک، چارقد، پاکش، دستینه، شلیته و پیراهن از جمله پوشاک زنان چهارمحالی است و مردان این منطقه نیز از کلاه، پیراهن، شلوار دبیت، شال کمر، قبا و گیوه استفاده می کنند. البسه محلی مردمان این استان با مواد اولیه مرغوب تولید می شود.

لبته در حال حاضر قیمت لباسهای محلی چهارمحال و بختیاری بسیار بالا است. یک چوقا با کیفیت بسیارعالی بین ۵۰۰ تا یک میلیون تومان قیمت دارد و شلوار دبیت نیز از ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان قیمت می خورد.

لباسهای محلی زنان این استان از قیمت های بالاتری برخوردار است و از ۴۰۰ هزار تا ده میلیون تومان و بیشتر قیمت می خورد

یکی از خیاطان برجسته لباس محلی در شهر بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوخت لباس محلی کارو وقت بسیار زیاد می برد که موجب بالا رفتن قیمت آن می شود.

نگار فرج پور افزود: لباس بانوان بختیاری پارچه بسیار زیادی می خواهد و قیمت نوع پارچه استفاده شده نیز در قیمت گذاری لباس مؤثر است.

وی ادامه داد: بیشترین پارچه مورد استفاده برای دوخت لباس در منطقه بختیاری پارچه حریر، مخمل و گیپور است.

فرج پور عنوان کرد: لباس های مجلسی بانوان بختیاری بیشتر از پارچه های گیپور و سنگی است. البته بر اساس نوع سفارش روی پارچه ها نیز با دست کار می شود و قیمت آن بالاتر می رود.

بر اساس میزان هزینه بانوان لباس ها دوخته می شود و قیمت دستمزد دوخت یک لباس بختیاری از ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان و بیشتر استوی تاکید کرد: لباس ها بر اساس میزان هزینه بانوان دوخته می شود و قیمت دستمزد دوخت یک لباس بختیاری از ۴۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان و بیشتر است.

وی اذعان داشت: برای دوخت لباس یک بانوی بختیاری حدود هشت متر پارچه مصرف می شود که حدود دو متر برای پیراهن و شش متر پارچه برای دامن مصرف می شود.

وی گفت: برای دوخت لباس های ترکی این استان بیش از ۱۰ متر پارچه مصرف می شود.

وی عنوان کرد: لچک بانوان بختیاری از ۳۵ سانتیمتر آغاز و تا ۱۵ سانتیمتر دوخته می شود که روی آنها الماس، طلا، بدلیجات، سنگ و... کار می شود.

این خیاط برجسته بیان کرد: لچک بانوان بختیاری از ۳۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان و بیشتر بر اساس نوع کار با بدلیجات یا طلا قیمت می خورد.

لباس محلی بختیاری

قیمت سه تا پنج میلیون تومانی لچک بانوان بختیاری

وی با اشاره به استفاده از طلا در لباس های محلی این استان، عنوان کرد: در لباس های محلی بانوان بختیاری طلا استفاده می شود و بر اساس میزان مصرف طلا قیمت این لباس ها از یک میلیون تا ۱۰ میلیون تومان و بیشتر قیمت می خورد.

وی بیان کرد: متوسط قیمت لچک بانوان بختیاری که از طلا در تزئین آنها استفاده شده باشد حدود سه تا پنج میلیون تومان است.

نگار فرج پور بیان کرد: بر روی لباس محلی بانوان بختیاری ملیله دوزی می شود.

وی عنوان کرد: بانوان منطقه لردگان و خانمیرزا بیشتر دارای لچک های طلا هستند و افراد این منطقه هزینه زیادی برای دوخت لباس پرداخت می کنند.

وی در ادامه با اشاره به دوخت لباس محلی مردان بختیاری به نام چوقا، گفت: لباس محلی مردان بختیاری مانند قالی بافته می شود و بر اساس نوع پشم استفاده شده قیمت دارد.

این کارآفرین چهارمحالی بیان کرد: چوقا چند نمونه دارد و از ۲۵۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان قیمت می خورد.

وی بیان کرد: چوقای کودکان نیز بین ۴۰ تا ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد.

لباس محلی بختیاری

چوقا به عنوان شاخص ترین هنر دست زنان عشایر بختیاری است که همین ویژگی، لباس مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می کند.معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لباس های محلی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: لباس های محلی مناطق بختیاری این استان از پارچه های شاد و رنگی دوخته می شود و بیشتر رنگ ها برگرفته از طبیعت پیرامون زندگی است.

مهرداد رئیسی تاکید کرد: لباس محلی مردان بختیاری به نام چوقا است که از پشم بافته می شود و قیمت بالایی دارد.

وی بیان کرد: چوقا به عنوان شاخص ترین هنر دست زنان عشایر بختیاری است که همین ویژگی در معرفی، مردان بختیاری را با سایر اقوام متمایز می سازد.

لباس محلی بختیاری

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: این هنر دستی که از نظر ظرافت بسیار نازک است هم در فصول گرم و هم سرد به علت خاصیت هم دمایی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی تاکید کرد: لباس محلی مردان بختیاری(چوقا) به تازگی در فهرت آثار ملی کشور ثبت شده است.

رئیسی با اشاره به نوع پارچه استفاده شده و استفاده از تزئینات مختلف در دوخت لباس محلی بانوان بختیاری، تاکید کرد: لباس های بانوان بختیاری با قیمت های بالایی دوخته می شود.

...............................

گزارش و عکس از سید محمد رضا موسوی